到尖東的西餐廳吃牛扒，麵包餐湯先吃一輪，厚切牛扒上桌，拉鋸啖吃，最後還是吃不完，只好打包。牛扒拿回家再煮，切成大顆牛肉粒，先用油煎焦香，再添硬豆腐切粒同煮，加些水和醬油，收汁入盒，又是自煮午餐的好菜式。

牛肉配醬油的菜式，清代《清稗類鈔》就有提到，談餐膳安排時的用料特色，言：「以醬油為調料者，惟牛肉絲、小炒肉。」醬油醃牛肉，無論切絲切片，現代仍然可見，如乾炒牛河、洋葱炒牛柳絲。醬油不單添味，同時有色彩的考量，文中談菜式的配搭，詳說：「先置之冷餚四碟，取其顏色之鮮潔也。芹菜綠色，牛肉絲醬色，白斬雞淡黃色，火腿深紅色。」牛肉、醬油深色，但與其他食物同場，映襯之下，反倒各自出色。

明代《上醫本草》有「造牛脯法」一條，也是牛肉配搭醬油的煮法，「脯」即肉乾，材料有牛肉、醬油、酒、八角、小茴香、花椒、葱、蒜，做法是「整用勤轉動，肉爛為度」，將所有材料混和，牛肉需打爛，成形再風乾。牛肉先切打爛，調料先磨先切，再與肉混和，製作會較容易。

牛肉爛醃成肉乾，也可久藏成肉醬，可見清代《粵述》，談到粵地少數民族的生活，記載牛肚的運用，說：「以牛肚埋地窟內，侯客至食之，以為上品，謂之『牛醬』。」牛肚入器，進窟埋土，經時間發酵，待客人來挖出，作美食奉客，從牛醬之名可知，牛肚已經軟爛如醬，食味、質地如何，自己未有嘗過，也無法憑空論斷。